Het jaar 2009 heeft in de Elzas heel andere wijnen opgeleverd dan bijvoorbeeld de jaren 2007 en 2008. Dat komt vooral door het weer. Al vrij vroeg hadden we veel zon. Het jaar doet een beetje denken aan het (te) zonnige 2003.
Ze maken bij Zind Humbrecht ongelofelijk veel verschillende wijnen. Marketing technisch misschien wel te veel …
Natuurlijk kan je niet alles tegelijk plukken en persen. Er gaat dus een enorme planning aan vooraf. En voor sommige druiven wordt de pluk op het laatste moment uitgesteld als het regent.
En nog even over dat persen, dat doen ze langzaam en grondig 12 tot 14 uur per bak druiven is geen zeldzaamheid.
Olivier Humbrecht hield in 2009 in een Blog bij hoe de oogst verliep. Op 7 september begonnen ze met de Pinot Noir Wintzenheim en daarna volgde op 8 september de Pinots Blancs en Auxerrois du Herrenweg. Dat gaat dan zo door tot 16 oktober de Pinots Gris, Gewurztraminer au Windsbuhl en de Gewurztraminer au Rangen, naar binnen mochten.
Ik heb bij de proeverij op 8 maart jl. niet alles geproefd, maar beschrijf nu een paar interessante wijnen uit het enorme scala. Ik vond het leuk om steeds twee wijnen te vergelijken en dan ook de niet-grand cru’s daarbij te betrekken. Ik nam daarvoor Heimbourg.
Pinot noir:
Hoewel dit niet de belangrijkste druif uit de Elzas is, vind ik het toch altijd leuk om te proeven.
Ik vergelijk de Pinot Noir Wintzenheim 2009 met de Pinot Noir Heimbourg 2009.
In beide jonge wijnen proef je natuurlijk de zuren, de tannines. Het zijn allebei toch al evenwichtige wijnen. De Heimbourg is wat fruitiger denk aan kersen en heeft ook iets gerookts. Het zijn wijnen die je minimaal een jaar moet laten liggen, omdat nu de zuren bij de afdronk overheersen en afdoen aan het totaal. Je kunt ze rustig tot 2020 bewaren.
Riesling
Ik vergelijk de Riesling Clos Haüserer 2009 met de Riesling Heimbourg 2009.
De Clos Hauserer heeft de naam goed te scoren in warme jaren. Dat was in 2003 het geval en zou nu ook terug te vinden moeten zijn. En dat is ook zo! Een complexe neus vol mineralen. Hij is verrassend lief, met een toon van vanille en een beetje vettig. Lange afdronk, afijn, zo hebben we ze graag. Het is een wijn die zich door de jaren nog zal ontwikkelen en die je volgens Humbrecht tot 2024 kunt bewaren.
Riesling Heimbourg 2009. Een krachtige rijke Riesling minder complex en minder lief dan de Hauserer, maar echt een wijn met een handtekening, met karakter. Volgens het boekje: bewaren tot 2019.
Pinot gris
Ik vergelijk de de Pinot Gris Rotenberg 2009 met de Pinot Gris Heimbourg 2009
Pinot gris kan soms ‘gewoon’ zoet zijn. Heel interessant en eigenlijk het lekkerste vind ik een Pinot Gris die behalve dat ie naar naar peren, abrikozen of honing smaakt, ook een zuurtje en iets droogs heeft.
Dat vind je bij Zind Humbrecht. Bijvoorbeeld de Pinot Gris Rotenberg 2009 en vooral de Pinot Gris Heimbourg 2009. De Rotenberg heeft een prachtige kernige neus. Je ruikt een zweem van noten. In de mond proef je duidelijk die combinatie van abrikozen en dat zuurtje.
Kennelijk geeft Heimbourg kracht en karakter. Ten opzichte van de Rotenberg is ie mineraler, wat harder. Die mineraliteit zal zich de komende jaren nog verder ontwikkelen.
En verder …
We proefden ook de nodige Gewurztraminers. Daar heb ik echter de laatste tijd zoveel over geschreven, dat ik er later op terug kom.
Zind Humbrecht is niet goedkoop. Maar men biedt veel kwaliteit vanuit een enorme gedrevenheid. Als u de kans krijgt zou ik zeker eens een fles proberen.
Posts tonen met het label Zind Humbrecht. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Zind Humbrecht. Alle posts tonen
donderdag 10 maart 2011
dinsdag 3 augustus 2010
Elzas 'wine and dine' weekend eind september.
Elzas 'wine and dine' weekend vanaf vrijdag, 24 September 2010 at 10:00, vanuit een romantisch hotel in de Elzas.
Bijzondere wijnen proeven en lekker lunchen en dineren op plaatsen in de Elzas waar u zelf niet zo gauw komt. Bezoek aan diverse wijngaarden. Begeleiding door wijnkenner die al jaren vlakbij de Elzas woont en werkt.
Zie ook Facebook events
Bijzondere wijnen proeven en lekker lunchen en dineren op plaatsen in de Elzas waar u zelf niet zo gauw komt. Bezoek aan diverse wijngaarden. Begeleiding door wijnkenner die al jaren vlakbij de Elzas woont en werkt.
Zie ook Facebook events
vrijdag 11 april 2008
Biologische en biodynamische wijnmakers
Biologische en biodynamische wijnmakers zien we relatief veel in de Elzas. Bijvoorbeeld bij Zind Humbrecht. Alle wijnbouw gebeurt hier op biologisch-dynamische wijze: geen kunstmest, geen herbiciden, pluk met de hand (geen tractoren die de toplaag verdichten), etc. Dit vereist heel veel aanpassing omdat wijnbouw in principe een monocultuur is en daarmee extra vatbaar voor ziekten en plagen.
Een leuk artikel vond ik in de Caterer & Hotelkeeper; u vindt het hieronder.
If I told you that a biodynamic winemaker takes the flower heads of yarrow, fermented in a stag's bladder, and applies them to compost, or that he ferments oak bark in the skull of a domestic animal, you would think he was a bit nuts, wouldn't you? That's why people don't shout about it - it's just too weird.
But such processes seem to work. Some of the world's greatest wine producers are already making wine biodynamically, and increasing numbers are dabbling in it, from California to Australia, Chile to South Africa, Italy to France - especially France.
So what exactly is biodynamic winemaking? Good question. Let me say that many winemakers who do it don't fully understand it. "It's like Japanese: if you jump straight into it, it's too esoteric, too strange," says Alsace biodynamic winemaker André Ostertag.
Another convert, Dominique Lafon, from the great Meursault estate of the same name, adds: "At first you can't believe the stories that you hear, but once you see for yourself what is going on in the vineyard, you are more ready to accept it."
The term "biodynamic" translates roughly from its Greek roots as meaning "working with life energies". Biodynamic wines are those made from grapes grown following the principles of biodynamic agriculture, stemming from a series of lectures delivered by Rudolf Steiner (1861-1925), linking man, the earth and the cosmos.
Steiner believed: "It is impossible to understand plant life without taking into account that everything on Earth is actually only a reflection of what is taking place in the cosmos." The biodynamic farmer thus sees the farm in the context of a wider pattern of lunar and cosmic rhythms. No synthetic fertilisers or pesticides are used here instead, they use a range of special preparations (the aforementioned oak bark, etc) to boost the productivity of the soil. These are diluted, then applied in homeopathic quantities determined by the position and influences of the sun, moon and stars.
The height of the moon, for example, is crucial to the planting cycle. When the moon is descending, sap flows downwards and things don't grow as fast (including your hair, apparently - so it's a good time to get it cut), making this the best time to plant young vines. But that, of course, depends on where you are in the signs of the zodiac. I told you it was weird.
The days in the biodynamic agricultural calendar are divided up according to the signs of the zodiac. There are root days (earth signs - Taurus, Virgo, Capricorn), leaf days (water signs - Cancer, Scorpio, Pisces), flower days (air signs - Gemini, Aquarius, Libra) and fruit days (fire signs - Leo, Sagittarius, Aries). If you plant your potatoes on a root day in a falling moon, you'll have a perfect crop - or something like that. This is organic farming with knobs on.
It sounds mysterious, I know, but grape growers who have embraced the system report great improvements in the health of their vineyards, while winemakers claim to produce cleaner, more vibrant wines.
Lafon, who first started experimenting with biodynamics more than 10 years ago, says: "You see better growth in the vineyard - longer shoots, with roots that go really deep. I saw a vineyard that was almost dead double its crop after being farmed biodynamically."
And he declares: "Our fruit is riper, more intense, and better balanced in terms of acidity, with a more even crop. And all of us have felt that there's more energy in the wines - in the whites, especially."
There are more than 20 producers in Burgundy who are into biodynamics, but Alsace boasts more than anywhere else in the world. "I guess it's a question of geography - Steiner's influence along the Rhine," explains Ostertag, who first experimented with it in 1997.
He, too, saw a virused vineyard spring back to life with biodynamics. "I was so impressed, I had to try it," he says. "It became less and less strange as I went along, though I can't explain why it works. Even scientists don't understand how it works. It's not rational, and I'm a really rational person. I don't think about it too much, I just do it."
You'll have to do your homework to search out biodynamic producers - most don't exactly shout about it (it's a spiritual thing, rather than a marketing thing), and give no indication on the back labels. Those that do so open up another can of worms, as very few growers are certified biodynamic (Demeter, a certified trademark of the Biodynamic Agricultural Association, is the main certifying body in the UK).
You could always search out Frederic Grappe. He runs Dynamic Vines, the first wine supplier to concentrate on biodynamic wines. His name might be familiar to many in the industry - he was formerly head sommelier at both Orrery and Roussillon restaurants in London. He has about 70 biodynamic wines on his books, from 18 different producers - all French, except one from Spain. And, yes, his on-trade accounts are mostly top-end, so far.
Grappe says: "I feel that these wines really need to be explained, so I need passionate people buying them, with serious lists." That said, one of his biggest customers is a modest French bistro, La Trouvaille, off London's Carnaby Street, whose co-owner, Guillaume Siard, is now a huge fan of biodynamic wines and lists 85 of them on his 100-bin list.
The bistro didn't start out that way, however. "When we opened eight years ago," Siard says, "we specialised in wines from the South of France, but we realised that most of the wines that we had chosen for the list were made organically or biodynamically. I am drawn to wines that have pure flavours, a vibrancy, balance and authenticity - which these have. But you need to choose carefully. Just because the wines are organic and biodynamic doesn't mean they are good."
He does attempt to explain biodynamics on his list, but to keep things simple he marks each wine with an "N" for natural. He explains: "It's much easier that way, as some aren't certified organic or biodynamic, and some are."
Grappe has lots of explaining to do, but most people get it, he says. "Restaurant wine buyers are becoming increasingly bored with the globalisation of wines - the lack of identity and character," he believes. "Biodynamic wines are just so much more authentic - closer to the area they come from."
This is what drew him to biodynamic wines in the first place. "My palate was just moving closer and closer to these kinds of wines," he explains. "It's not just about the wines, either, it's about the people behind it. And there are more and more winemakers moving in this direction. In France, they were seen as complete freaks up until five years ago. Some people still think that."
You can't really blame them. Biodynamic winemaking has provoked a fair amount of scepticism, especially in the scientific community, who are put off by its rather esoteric, cultish image. And no full studies have been conducted yet, which would help its wider acceptance.
Nobody can say for sure how biodynamics contributes to these wines. There aren't any non-biodynamic wines made by the same producers in the same way to compare them against, and the practice has picked up only in the past 10 years.
Biodynamic agriculture is tricky and precise, and requires an enormous commitment from the winemaker, but the fact remains that some of the best vineyards - and vegetable gardens - in the world are biodynamic.
Source: Caterer & Hotelkeeper
Een leuk artikel vond ik in de Caterer & Hotelkeeper; u vindt het hieronder.
If I told you that a biodynamic winemaker takes the flower heads of yarrow, fermented in a stag's bladder, and applies them to compost, or that he ferments oak bark in the skull of a domestic animal, you would think he was a bit nuts, wouldn't you? That's why people don't shout about it - it's just too weird.
But such processes seem to work. Some of the world's greatest wine producers are already making wine biodynamically, and increasing numbers are dabbling in it, from California to Australia, Chile to South Africa, Italy to France - especially France.
So what exactly is biodynamic winemaking? Good question. Let me say that many winemakers who do it don't fully understand it. "It's like Japanese: if you jump straight into it, it's too esoteric, too strange," says Alsace biodynamic winemaker André Ostertag.
Another convert, Dominique Lafon, from the great Meursault estate of the same name, adds: "At first you can't believe the stories that you hear, but once you see for yourself what is going on in the vineyard, you are more ready to accept it."
The term "biodynamic" translates roughly from its Greek roots as meaning "working with life energies". Biodynamic wines are those made from grapes grown following the principles of biodynamic agriculture, stemming from a series of lectures delivered by Rudolf Steiner (1861-1925), linking man, the earth and the cosmos.
Steiner believed: "It is impossible to understand plant life without taking into account that everything on Earth is actually only a reflection of what is taking place in the cosmos." The biodynamic farmer thus sees the farm in the context of a wider pattern of lunar and cosmic rhythms. No synthetic fertilisers or pesticides are used here instead, they use a range of special preparations (the aforementioned oak bark, etc) to boost the productivity of the soil. These are diluted, then applied in homeopathic quantities determined by the position and influences of the sun, moon and stars.
The height of the moon, for example, is crucial to the planting cycle. When the moon is descending, sap flows downwards and things don't grow as fast (including your hair, apparently - so it's a good time to get it cut), making this the best time to plant young vines. But that, of course, depends on where you are in the signs of the zodiac. I told you it was weird.
The days in the biodynamic agricultural calendar are divided up according to the signs of the zodiac. There are root days (earth signs - Taurus, Virgo, Capricorn), leaf days (water signs - Cancer, Scorpio, Pisces), flower days (air signs - Gemini, Aquarius, Libra) and fruit days (fire signs - Leo, Sagittarius, Aries). If you plant your potatoes on a root day in a falling moon, you'll have a perfect crop - or something like that. This is organic farming with knobs on.
It sounds mysterious, I know, but grape growers who have embraced the system report great improvements in the health of their vineyards, while winemakers claim to produce cleaner, more vibrant wines.
Lafon, who first started experimenting with biodynamics more than 10 years ago, says: "You see better growth in the vineyard - longer shoots, with roots that go really deep. I saw a vineyard that was almost dead double its crop after being farmed biodynamically."
And he declares: "Our fruit is riper, more intense, and better balanced in terms of acidity, with a more even crop. And all of us have felt that there's more energy in the wines - in the whites, especially."
There are more than 20 producers in Burgundy who are into biodynamics, but Alsace boasts more than anywhere else in the world. "I guess it's a question of geography - Steiner's influence along the Rhine," explains Ostertag, who first experimented with it in 1997.
He, too, saw a virused vineyard spring back to life with biodynamics. "I was so impressed, I had to try it," he says. "It became less and less strange as I went along, though I can't explain why it works. Even scientists don't understand how it works. It's not rational, and I'm a really rational person. I don't think about it too much, I just do it."
You'll have to do your homework to search out biodynamic producers - most don't exactly shout about it (it's a spiritual thing, rather than a marketing thing), and give no indication on the back labels. Those that do so open up another can of worms, as very few growers are certified biodynamic (Demeter, a certified trademark of the Biodynamic Agricultural Association, is the main certifying body in the UK).
You could always search out Frederic Grappe. He runs Dynamic Vines, the first wine supplier to concentrate on biodynamic wines. His name might be familiar to many in the industry - he was formerly head sommelier at both Orrery and Roussillon restaurants in London. He has about 70 biodynamic wines on his books, from 18 different producers - all French, except one from Spain. And, yes, his on-trade accounts are mostly top-end, so far.
Grappe says: "I feel that these wines really need to be explained, so I need passionate people buying them, with serious lists." That said, one of his biggest customers is a modest French bistro, La Trouvaille, off London's Carnaby Street, whose co-owner, Guillaume Siard, is now a huge fan of biodynamic wines and lists 85 of them on his 100-bin list.
The bistro didn't start out that way, however. "When we opened eight years ago," Siard says, "we specialised in wines from the South of France, but we realised that most of the wines that we had chosen for the list were made organically or biodynamically. I am drawn to wines that have pure flavours, a vibrancy, balance and authenticity - which these have. But you need to choose carefully. Just because the wines are organic and biodynamic doesn't mean they are good."
He does attempt to explain biodynamics on his list, but to keep things simple he marks each wine with an "N" for natural. He explains: "It's much easier that way, as some aren't certified organic or biodynamic, and some are."
Grappe has lots of explaining to do, but most people get it, he says. "Restaurant wine buyers are becoming increasingly bored with the globalisation of wines - the lack of identity and character," he believes. "Biodynamic wines are just so much more authentic - closer to the area they come from."
This is what drew him to biodynamic wines in the first place. "My palate was just moving closer and closer to these kinds of wines," he explains. "It's not just about the wines, either, it's about the people behind it. And there are more and more winemakers moving in this direction. In France, they were seen as complete freaks up until five years ago. Some people still think that."
You can't really blame them. Biodynamic winemaking has provoked a fair amount of scepticism, especially in the scientific community, who are put off by its rather esoteric, cultish image. And no full studies have been conducted yet, which would help its wider acceptance.
Nobody can say for sure how biodynamics contributes to these wines. There aren't any non-biodynamic wines made by the same producers in the same way to compare them against, and the practice has picked up only in the past 10 years.
Biodynamic agriculture is tricky and precise, and requires an enormous commitment from the winemaker, but the fact remains that some of the best vineyards - and vegetable gardens - in the world are biodynamic.
Source: Caterer & Hotelkeeper
dinsdag 11 maart 2008
Proeverij Zind Humbrecht 2006 - 10 maart 2008
Op 10 maart jl waren we te gast bij Zind Humbrecht om een aantal wijnen van 2006 te proeven. We proefden o.m. diverse: Pinot Gris, Gewurztraminer en Muscat wijnen. Prachtige wijnen stuk voor stuk. En natuurlijk een aantal Vendange Tardives en Rieslings.
Voor ons is de ZIND van Zind Humbrecht geen typische Elzaswijn. Maar daarom niet minder plezierig. Hij wordt gemaakt van 65% Chardonnay en 35% Auxerrois en verbouwd op kalkrijke grond. We proefden een droge, ietwat lichte fruitige wijn.
Zoals u weet geeft de grondsoort (terroir) een belangrijke bijdrage aan de smaak van een wijn. Kalk, graniet, loss, etc geven elk hun eigen bijdrage aan de smaak.
Percelen die de regen goed kwijt kunnen laten de druiven ahw sterker smaken; de suikers blijven beter bewaard en worden minder verdund.
Bij Zind Humbrecht kan men o.m. veel verschillende Rieslings proeven en kopen. Van droge, zure zeer kernachtige wijnen tot bijna honingachtige lieve wijnen. (Vendange Tardives) Men maakt bij Zind Humbrecht ook mixes van (bijvoorbeeld) Rieslings, maar afkomstig van verschillende percelen.
De zeer jonge wijndruiven van de Grand Cru Brand worden via de cooperatie Turckheim verkocht. Deze en andere Turckheim Rieslings en wijnen zitten bij ons standaard in de proeverijen. Van de jaargang 2006 is ook een Vendange Tardive gemaakt.
Deze Riesling is beslist een aanrader. Hij is fruitig en expressief.
De Riesling Brand 2006 van Zind Humbrecht zelf is zeer bijzonder. Een zeer rijke wijn (pourriture noble!) met een prachtige neus. Fruit, honing, ciderachtig, een prachtig complex palet. Een wijn die je langer open kunt laten staan. Hoe meer zuurstof hij krijgt, hoe meer aroma’s zich ontwikkelen.
Dit is een wijn die vanaf 2016 op zijn hoogtepunt is. En die je kunt bewaren toch 2036.... zeggen ze bij Zind Humbrecht. Wow dan ben ik langzamerhand een oude man. Met een mooi vooruitzicht, dat wel...
woensdag 27 februari 2008
Katholiek of protestant: twee stijlen van wijn maken
Onderstaand artikel kwam ik tegen op wijnerij.web-log.nl:
NB. 'Ik' is de schrijver 'Ed'.
"Enige jaren geleden las 'ik' ergens een mooie vergelijking tussen twee stijlen van wijn maken in de Elzas. De zogenaamde Katholieke en Protestantse stijl.
De Katholieke stijl met Barokke, uitbundige wijnen, met een heel uitgebreid smaakpallet, vaak in combinatie met een klein zoetje. Dit in tegenstelling tot de Protestantse stijl, waar de wijnen ingetogen, zuiver, strak, en droog gevinifieerd worden.
Een voorbeeld van de Katholieke school is Domaine Zind Humbrecht en volgelingen, terwijl typische exponenten van de Protestantse stijl Hugel & Fils en Domaine Trimbach genoemd mogen worden.
Of bovengenoemde vergelijking hout snijd, zou ik niet durven te zeggen, maar ik vond het wel een mooie typering voor de verschillende wijnstijlen in de Elzas.
Kwaliteit, traditie en ervaring zijn de typische kenmerken van Domaine Trimbach, maar ook van conculega Hugel & Fils. Zij doen absoluut geen concessie aan de gangbare trend in de Elzas, om steeds zoetere wijnen te maken.
In het blad Proefschrift, sprak Etienne Hugel van Hugel & Fils geringschattend over de 'suikerclub', doelend op die producenten die achter de commercie op korte termijn aanlopen en zoete, inhoudloze of karakterloze Elzaswijnen produceren."
Begin maart gaan wij van JoliSoleil 2007 wijnen proeven bij Zind Humbrecht. Ik zal er een protestantse fles van Trimbach of Hugel naast zetten. Benieuwd of de vergelijking op gaat.
Tjee, zijn we nu katholiek of protestant ...
NB. 'Ik' is de schrijver 'Ed'.
"Enige jaren geleden las 'ik' ergens een mooie vergelijking tussen twee stijlen van wijn maken in de Elzas. De zogenaamde Katholieke en Protestantse stijl.
De Katholieke stijl met Barokke, uitbundige wijnen, met een heel uitgebreid smaakpallet, vaak in combinatie met een klein zoetje. Dit in tegenstelling tot de Protestantse stijl, waar de wijnen ingetogen, zuiver, strak, en droog gevinifieerd worden.
Een voorbeeld van de Katholieke school is Domaine Zind Humbrecht en volgelingen, terwijl typische exponenten van de Protestantse stijl Hugel & Fils en Domaine Trimbach genoemd mogen worden.
Of bovengenoemde vergelijking hout snijd, zou ik niet durven te zeggen, maar ik vond het wel een mooie typering voor de verschillende wijnstijlen in de Elzas.
Kwaliteit, traditie en ervaring zijn de typische kenmerken van Domaine Trimbach, maar ook van conculega Hugel & Fils. Zij doen absoluut geen concessie aan de gangbare trend in de Elzas, om steeds zoetere wijnen te maken.
In het blad Proefschrift, sprak Etienne Hugel van Hugel & Fils geringschattend over de 'suikerclub', doelend op die producenten die achter de commercie op korte termijn aanlopen en zoete, inhoudloze of karakterloze Elzaswijnen produceren."
Begin maart gaan wij van JoliSoleil 2007 wijnen proeven bij Zind Humbrecht. Ik zal er een protestantse fles van Trimbach of Hugel naast zetten. Benieuwd of de vergelijking op gaat.
Tjee, zijn we nu katholiek of protestant ...
Abonneren op:
Posts (Atom)
Posts
